Деревянное окно своими руками — изготовление рамы
Время чтения: 13 минут
- Установите оконную раму на первый уровень.
- Сделайте каркас. Второй этаж.
Деревянные окна в современных домах – достаточно сложное изделие. Но давайте вдумаемся: сложное средство состоит из нескольких простых средств. Неважно, сколько простых шагов, десять или сто. Если действовать последовательно, все получится.
Давайте представим, как может выглядеть это окно в будущее. Допустим, вам нужно окно, которое можно слегка приоткрыть для проветривания, но вы также можете открыть его, чтобы впустить в комнату больше свежего воздуха. Современные аксессуары позволяют объединить две функции в одну. Однако именно в этом разделе мы сделаем окно «по старинке». Вверху будет маленькое окно, а внизу — большая оконная рама. Дополнительно окно будет разделено по вертикали на две части. Левая сторона сплошная, а правая, где находятся створки и окна, открыта. В результате окно должно выглядеть так:
Теперь посчитаем будущий размер окна:
оконный проем имеет размеры 112 х 136 см и требует зазора по 1,5 см с каждой стороны для запенивания. Таким образом, 1,5 справа плюс 1,5 слева составляют в общей сложности 3 сантиметра. Точно так же рассчитываем вертикальные размеры. Габаритные размеры оконной рамы 109 х 133 см.
Изготовление оконной рамы. Слой первый.
Первый шаг – уход за деревом. Используем пятьдесят обрезков хвойных досок достаточной длины. Их оставили на два сезона и хорошо высушили.
Не используйте влажные тарелки. Если у вас мокрая доска, вы можете сделать следующее. Разрезав их на кусочки, поместите на горячий радиатор. Они высохнут через два-три месяца. Если вы не хотите ждать этого периода, найдите человека, который занимается столярными работами и делает деревянные кухни, мебель и т д. Обычно у них есть сушильная камера и время сушки обычно не превышает часа. Это будет не очень дорого.
деревянные доски толщиной 50 мм нарезаем по длине. Наша длина 109 х 133 см, при монтаже каркаса одна из «длин» уменьшается почти на 10 см, об этом позже. На этом этапе лучше всего отрезать несколько сантиметров украшения. Задаем длину 115 х 140 см и дальше посмотрим, зачем нужен этот запас.
Далее вам нужно разрезать эти секции на ширину 65мм. Толщина заготовки останется 50 мм, это толщина листа. У моей циркулярной пилы есть специальная планка, позволяющая фиксировать ширину пропила:
Теперь вырезаем заготовку такой же ширины, а затем вырезаем заготовку длиной 140 см и шириной 7,5 см.
Если вы попытаетесь измерить фактическую толщину «пятидесяти» досок, вы обнаружите, что ни одна из них не имеет толщины ровно 50 мм. Их толщина варьируется от 45 мм до 52 мм:
Это не ужасно. Деревянных досок одинаковой толщины в природе не существует и это не должно вызывать путаницы.
Вот еще один. Конечно, мы стараемся выбирать одежду без узлов. Но если бы все сучковатые доски выбросить, много древесины было бы потрачено впустую. Затем рамка будет приклеена, и «видна» будет только одна сторона детали. Поэтому в некоторых случаях можно использовать узловатые заготовки. Например, вот материнская плата, которая, казалось бы, ни для каких целей не пригодна. Но после распиливания заготовки очевидно, что в металлолом превратится только средняя часть. Последние два пункта можно применить на практике.
Теперь мы используем самолет, чтобы пересекать промежутки по одному. Установите плоскость почти на минимум:
Этого достаточно, чтобы убрать «кромку», оставшуюся на доске после распиливания
Теперь вы можете примерно с нуля разметить будущие оконные рамы:
Отрезаем заготовку до предполагаемой длины. Теперь пришло время объяснить, почему вы вообще устанавливаете поля для этой длины. Дело в том, что когда мы проводим рубанком через заготовку, на конце самолет как будто «прокрадывается», создавая «волны».
Мы избегаем этой «волны» за счет имеющегося запаса длины. Размечаем места резания одновременно с обеих сторон заготовки, чтобы срезы не «уходили в сторону»
Сначала нарезаем стальные стержни длиной 133 см, измеряем первый стальной стержень рулеткой и второй стальной стержень, используя уже распиленный стальной стержень.
Помним, что ширина рамы 109 см, но длина горизонтального бруса уменьшится почти на 10 см, мы используем брус длиной 133 см, который мы отпилили. Размер 109 см с учетом:
Теперь полируем заготовку. Для грубого шлифования можно использовать ленточную шлифовальную машинку, чтобы сгладить небольшие «волны», оставшиеся на плоской поверхности. К некоторым моделям прилагается верстак. Кстати, это очень удобно:
Для тонкой работы лучше всего использовать небольшую виброшлифовальную машинку. Используем его для снятия фаски, то есть скругления острых кромок арматуры. Ну и в конце концов вам придется вручную «обнулить.
Кстати, не обязательно тщательно стачивать все стороны заготовки. Можно ограничиться теми краями, которые потом станут «передними». Края шлифовать не нужно, их можно позже приклеить.
Имеет ли смысл использовать два типа шлифовальных машинок? Ленточные шлифовальные машины более мощные и подходят для «внутренних помещений». Конечно, до плоского ему еще далеко, но его можно рассматривать как своего рода промежуточный этап между наждачной бумагой и плоскими поверхностями.
В отличие от ленточных конвейеров, вибраторы менее мощные, их легче удерживать и они могут обрабатывать участки, недоступные для ленточных конвейеров. Поскольку наждачная бумага имеет застежку-липучку, она подходит и для деликатной работы. Мелкая наждачная бумага лучше «прилипнет» к этой липучке. Грубая наждачная бумага отрывается слишком легко. Кстати, минус этой липучки в том, что если наждачная бумага оторвется, второй раз она не приклеится.
Теперь приступим к сборке каркаса. Более узкая сторона шириной 50 мм хорошо прилегает к лицу. На оба конца короткой заготовки наносим клей и «фиксируем» саморезами, не забывая, что прилегающие прямые углы необходимо соблюдать как можно тщательнее. Для этого используем металлические кубики:
После сборки каркаса по контурам измеряем, распиливаем, шлифуем и «закрепляем» клеем и саморезами вертикальные детали посередине:
Это еще не все, о чем идет речь. Мы собрали только его первый «слой». Теперь пришло время второго «слоя».
После того, как первый слой каркаса собран, вы можете обнаружить, что соседние части не подходят друг к другу идеально. Нельзя сказать, что поддерживать абсолютно точные размеры при распиловке и механической обработке сложно. Помните, кусок дерева – это часть дерева, которое когда-то было живым. Он обладает определенным внутренним напряжением, которое позволяет ему сохранять дугу или скручиваться в «спираль». Это невидимо невооруженным глазом и не может быть измерено во время первоначальной обработки.
Однако гибкость древесины поможет нам в дальнейшем «подтягивать» все элементы друг к другу при соединении. Поэтому просто сглаживаем неровные участки рубанком:
Изготовление рамы. Второй слой.
Берем оставшуюся заготовку толщиной 50 мм и шириной 65 мм. Мы нарезаем их толщиной 30 мм и 20 мм, сохраняя ширину 65 мм неизменной.
Видео: ✅ Окна на конфирматах | Window on the screws | Dornloses fenster
Более тонкий стальной стержень (толщиной 20 мм) в настоящее время отложен. Теперь нам нужны стальные стержни толщиной 30 мм и шириной 65 мм. Мы также отшлифовали и отполировали их рубанком.
Сначала наносим последние штрихи на первый слой каркаса. Мы установили блок для отделения окна от нижней створки. Делаем его из полос шириной 30мм. Также фиксируем клеем и шурупами, не забывая держать всю конструкцию под прямым углом.
Хорошо, теперь приступим к созданию второго слоя рамки. Начинаем установку с той же части окна, где мы его устанавливали в последний раз. Это облегчит поддержание порядка, в котором стыки элементов второго уровня перекрывают элементы первого уровня. Это придаст прочности всей конструкции. Поворачиваем рамку «без сучков» вниз и наносим первую часть второго слоя. Тщательно измеряем соединяемые элементы, фиксируем их строго по центру и наносим клей:
Нажмите и удерживайте несколько секунд, чтобы клей схватился, и используйте зажимы или тиски, чтобы закрепить склеиваемую поверхность. Далее, для сохранения плотности склейки, посадили детали на саморезы.
Обратите внимание, что длина полосок сохраняется. Она выходит на несколько сантиметров за среднюю вертикальную полосу. Это видно на правом фото выше. Далее прикрепляем оставшуюся часть второго слоя рамки. Нет необходимости полностью затягивать винты. После того, как клей высохнет, можем их открутить.
если помните, одна из сделанных нами вертикальных заготовок была немного шире остальных, 75мм вместо привычных 65мм. Режем также по толщине, и нам тоже нужна деталь шириной 30мм. Эта широкая полоса «зайдет» в средний вертикальный блок. Нам нужно, чтобы он выступал с обеих сторон.
Как только клей высохнет, пора заменить шурупы деревянными дюбелями. Используем дюбели диаметром 8 мм и длиной 40 мм. Это означает, что диаметр сверла также составляет восемь миллиметров. С помощью дрели просверлите отверстия для язычка.
Чтобы избежать пересверливания, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении вы увидите отверстие достаточной глубины
Заполните просверленные отверстия клеем и забейте дюбели молотком.
Теперь, когда все детали второго слоя установлены, можно обрезать полосу «окна», с которой начинается установка второго слоя:
Шлифование сухих дюбелей:
Вот такую структуру мы получаем:
Теперь вы можете начать рисовать. Если вы обшиваете каркас без помощника, лучше всего сначала покрасить боковые стороны, а затем переднюю. Это позволяет избежать утечек.
Выбирая цвета морилки и лака в магазине, убедитесь, что продавец указал именно цвет производителя, у которого вы хотите купить товар. Цвет древесины «дуба» или «палисандра» у разных производителей может сильно различаться.
Каркас полностью готов и можно приступать к изготовлению створки, остается только установить резиновый уплотнитель. Мы берем так называемую форму D. Он назван так потому, что его поперечное сечение напоминает латинскую букву «D». Уплотнитель уже имеет клеевой слой, дополнительный клей не требуется.
Теперь каркас готов. Давайте двигаться дальше.
